Talaan ng mga Nilalaman:

Ang Secret Island Realm ng Alaska
Ang Secret Island Realm ng Alaska
Anonim

Panatilihing madaling gamitin ang GPS, nakahanda ang fly rod, at huwag kalimutan ang iyong rubber boots

HANGGANG MAAGANG GABI, nang bumagsak ang oak na nagsasaka ng aming 32-foot sailboat, ang Antares, na iniwan kaming naanod sa batong dagat ng Imperial Passage, naging isang halos perpektong araw iyon. Noong umagang iyon, dalawang matandang magkaibigan sa kolehiyo-sina Toby Koffman, 29, isang marine technician at may-ari ng Antares, at Andrew Levine, 28, isang law student-at ako ay nagising sa isang walang ulap na kalangitan, isang bihirang kayamanan sa karaniwang nakakapagod na klima ng timog-silangan ng Alaska. Apat na araw sa isang 12-araw na pakikipagsapalaran, kami ay naka-angkla sa isang lukob na look sa kanlurang baybayin ng Chichagof Island, na napapaligiran sa tatlong panig ng matarik, makapal na kagubatan na mga dalisdis na umabot sa 3, 000 talampakang granite peak.

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo
timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo
timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo
timog-silangang alaska, maulap na fjords, glacier bay, kulay abo

One-way na tiket sa paraiso: Ang tanging paraan ay lumipad sa timog-silangan

Habang nakaupo kami sa araw sa umaga na kumakain ng pancake, libu-libong salmon ang tumalsik sa bay patungo sa bukana ng Black River. Nagpasya kaming sundan sila-una sa pamamagitan ng dinghy, pagkatapos ay maglakad. Kalahating oras sa itaas ng agos, sa isang malawak na liko, umakyat kami ng 70 talampakan pataas sa isang napakalaking Sitka spruce kung saan matatanaw ang isang graba na dalampasigan na natatakpan ng mga grizzly track at mga buto ng salmon. Pagkatapos mag-rigging ng mga safety harness at upuan na may mga linya mula sa bangka, umupo kami roon nang halos dalawang oras, nag-scoping para sa mga oso (tila sila ay nagbabakasyon) at pinapanood ang mga kalbong agila na dumausdos sa ibaba namin. Sa paglalakad pababa ng ilog, kinuha ko ang dalawang Dolly Varden mula sa kawan ng salmon, at inilagay sila para sa hapunan.

Isang malakas na simoy ng hangin ang lumalabas sa karagatan nang makarating kami sa Antares, kaya nagpasya kaming makipagsapalaran. Ito ay isang napakagandang araw-ano ang maaaring magkamali? Nagsuot kami ng mga gamit para sa bagyo, na umaalulong sa tuwa sa pag-asam ng isang layag sa hilaga patungo sa White Sulfur Springs, kung saan kakain kami na parang mga mandirigma sa sariwang isda at magbabad.

Pagkatapos ay nahulog si Toby sa magsasaka. Umalis na kami sa look at humaharurot pakanluran pababa sa daanan sa lakas ng 20-buhol na hangin nang madulas at- crack si Toby!

Isang sandali ng nakatulala na katahimikan na sinundan ng pagkilala, na sinundan ng "Holy shit!"

“Ayos lang!” Sigaw ni Toby. “Dapat kaya kong gamitin ang mga layag para i-anggulo tayo sa mga bato. Kailangan nating makaalis sa pampang."

Malayo sa pampang?!

"Walang dapat ram sa bukas na karagatan," sabi niya.

KAYA ITO PUMUNTA SA SOUTHEAST ALASKA. Isang sandali ay ninanamnam mo ang isang malinis na ilang; sa susunod ay nag-aagawan ka para iligtas ang iyong asno. Kilala rin bilang Alaska's panhandle, o "Southeast," ang rehiyon ay nakabitin sa kanlurang gilid ng British Columbia. Sa mapa, ito ay isang putol-putol na berdeng palawit na nababalutan ng mapupungay na mga taluktok at malalaking glacier na nagbibigay-daan sa Alexander Archipelago, isang siksik na network ng humigit-kumulang 1, 100 isla na nababalutan ng matayog na Sitka spruce at cedar. Kahabaan ng 400 milya hilaga hanggang timog, mula sa Glacier Bay hanggang Misty Fjords, at humigit-kumulang 100 milya sa kabuuan, ang Southeast ay sumasaklaw sa 16.8-million-acre Tongass National Forest-ang core ng pinakamalaking temperate rainforest sa mundo-at sapat na mga bear, whale, otters, eagles, at salmon para iparamdam sa iyo na ikaw ay genetically shortchanged dahil hindi ka ipinanganak na may balahibo, blubber, o balahibo. (Sa ngayon ay halos walang mga kalsada, ngunit iyon ay maaaring magbago sa lalong madaling panahon: Noong nakaraang Disyembre, pinalaya ng administrasyong Bush ang Tongass mula sa panahon ng Clinton na "walang kalsada.")

Ngunit mag-ingat: Ang timog-silangan ay basa. Ang pag-ulan sa katimugang rehiyon ay may average na 140 pulgada sa isang taon, halos apat na beses kaysa sa Seattle. Ang bawat bayan ay daungan, kaya ang pagpunta sa kahit saan ay nangangahulugan ng pagsakay sa bangka. Ibig sabihin, rubber boots ang napiling tsinelas. Ang 71, 000 matipunong permanenteng residente ay tila hindi natitinag sa anumang bagay maliban sa pinakamalakas na buhos ng ulan. Noong 1996, sa pagtatapos ng aking unang paglalakbay sa Timog-Silangang, tatlong araw akong naghintay para sa isang lantsa sa bayan ng pangingisda ng Petersburg, na para akong baliw sa tuwing aalis ako sa aking silid sa hotel na nakasuot ng Gore-Tex jacket. Ang mga lokal ay hindi kailanman nagsuot ng higit sa cotton sweatshirts.

Noong tag-araw na iyon, natapos ko ang isang 28-araw, 360-milya na kayaking expedition sa pamamagitan ng Misty Fjords National Monument at isang kahabaan ng Inside Passage sa pagitan ng Ketchikan at Petersburg. Pagkalipas ng anim na taon, naglayag ako kasama si Toby sa pagitan ng parehong dalawang bayan sa loob ng sampung araw sa isang bahagyang mas lantad na ruta. Noong nakaraang tag-araw, gusto kong tuklasin ang mas masungit na panlabas na baybayin sa hilaga. Kaya, pagkatapos naming magkita sina Toby, Andrew, at sa Sitka-isang maayos na bayan na may 8, 800 na nagtatampok ng 150-taong-gulang na arkitektura ng Russia-naglayag kami patungo sa West Chichagof-Yakobi Wilderness, isang 265, 000-acre na kalawakan na puno ng daan-daang ng mga barrier island na nagsisilbing rookeries para sa murres at auklets, mabatong tambayan para sa mga seal, at feeding ground para sa mga humpback whale. Mayroon kaming sariling bangka, gamit sa pangingisda, binocular, spray ng oso, at tatlong kilo ng masarap na salami ng Italyano. Halika impiyerno o mataas na tubig-at pareho ang ginawa-kami ay mabubuhay.

ANG GUSTO NAMIN higit sa lahat ay makakita ng mga oso. Buweno, iyon at upang maglayag mula sa isang backwater cove patungo sa susunod at dumaan sa lumang-growth rainforest at pataas na walang laman na mga taluktok ng alpine. Natupad agad ang mga hiling namin. Sa unang araw pagkatapos umalis sa Sitka, tumawid kami sa hilagang dulo ng Baranof Island at nakita namin ang isang kulay-abo na inahing baboy at dalawang anak na kumakain sa isang malawak na tidal flat. Naglayag kami nang mas malayo sa hilaga kinaumagahan, patungo sa Mount Lydonia, isang 3, 262-foot oceanfront peak na naisip ni Andrew mula sa aming topo map na maaakyat namin “sa mahabang hapon.” Ginawang look ang Antares malapit sa base ng bundok, namataan namin ang nag-iisang griz na nagpapatrolya sa isang madamong beach. Habang papalapit kami, tumayo ito para tingnan kami ng mabuti, ang mabilog nitong mga tainga ay nagbibigay ng kakaibang hitsura ng Mickey Mouse, pagkatapos ay bumuntong-hininga at nawala sa kagubatan. Makalipas ang apat na oras, kami ay nakatayong maputik at humihingal sa makinis na granite na mga balikat ng Lydonia, na nakanganga sa view ng Alaska mainland, kung saan, mga 100 milya hilaga, ang mga puting dalisdis ng 15, 300 talampakang Mount Fairweather ay sumabog mula sa malayong bahagi ng Glacier Bay.

Kinabukasan ay dinala ang aming tiller mishap sa Imperial Passage. Ngunit isang oras pagkatapos naming tumungo sa dagat, naayos ni Toby ang aming suliranin sa pamamagitan ng MacGyvering ng isang kapalit mula sa mga bahagi ng pagtutubero at lubid. Ibinagsak namin ang anchor sa Mirror Harbor, malapit sa White Sulphur Springs, noong 8 p.m. at nagpahinga sa susunod na araw upang magbabad sa malinaw, 110-degree na tubig sa Forest Service-maintained bathhouse, na nagbabahagi ng espasyo sa pitong iba pang mga peregrino at nag-splash sa malalaking tide pool sa malapit.

Noong gabing iyon, nagkita kami ni Chris Howard, isang marahas na 37-taong-gulang na mangingisda na naging adventure outfitter na bumaba upang salubungin kami mula sa kanyang tahanan sa Pelican. Ang plano namin ay maglakad papunta sa mga panloob na lawa ng Chichagof gamit ang magaan na mga collapsible canoe ni Chris. Ang unang misyon ay nagdala sa amin pahilaga sa Lake Elfendahl, isang maghapon doon-at-pabalik na kinasasangkutan ng isang maikling biyahe sa bangkang de-motor, isang bushwhack sa tabi ng Porcupine River, isang sagwan sa dulong bahagi ng lawa, at isang malamig na paglangoy.

Kinabukasan, nagtungo kami sa timog sa bukana ng Goulding River, kung saan naglunsad kami ng backbreaking na pitong oras na portage pataas sa matarik na kagubatan patungo sa cabin ng Goulding Lake Forest Service. Sa isang punto, umikot kami sa isang bulag na sulok at nagulat ang isang dambuhalang kulay-abo na baboy at ang kanyang anak habang tumatawid sila sa isang mababaw at mabatong sapa. Huminto kaming patay sa aming mga track na 30 talampakan lang sa itaas ng mga ito, katutubo naming sumabog sa paggawa ng ingay na ginawa namin upang maiwasan ang mga sorpresang engkwentro ng oso-ako ay bumubusina, Toby na bumubusina ng isang plastik na busina, at si Andrew ay mahinang pumapalakpak at kumakanta ng mga funk na himig. Ang mga oso at ang aming gabay ay pare-parehong natigilan; Tumawid sina mama at cub sa ilog at paakyat sa isang malayong pampang, habang si Chris ay halos mabasa ang sarili sa kakatawa. (Ang tatlo sa amin ay mamaya ay maghihinuha na ang pagkuha ng ganoong agresibong postura na may malaking kulay abo pagkatapos mong magulat na maaaring hindi ito ang pinakamahusay na hakbang.)

Sa wakas ay narating namin ang cabin sa hatinggabi, sa tamang oras upang suriin ang mga nakapaligid na taluktok para sa mga ruta ng hiking bago tumira ang makapal na ulap. Itinayo sa isang makitid na dura ng lupa na naghahati sa Otter Lake mula sa Goulding Lake, ang cabin ay napatunayang ang perpektong base. Sa likod ay ang napakalaking 2, 500-foot massif ng Big Chief; sa harapan ay ang mga lawa at ang ruta pababa ng ilog, na kinabibilangan ng dalawang talon at ilang prime cutthroat trout fishing. Kumuha kami ng hapunan mula sa ibaba ng mas mababang talon at gumugol ng isa pang araw sa pagtawid sa Otter Lake at pagtuklas sa maalon na ilog ng Steelhead River.

May nakita kaming apat pang grizzlies sa aming maulan na paglalakbay pabalik sa Goulding. Isang mas maliit na oso, mga tatlong taong gulang, ang nanatili malapit sa bukana ng ilog na parang umaasa siyang makakasakay pabalik sa Pelican, kung saan kami ni Andrew ay sumakay ng float plane papuntang Juneau kinabukasan.

"Kawawang tao," sabi ni Toby. "Marahil ay pinalayas siya ng kanyang ina ngayong tagsibol."

Malungkot siyang tumingin, nahirapan akong maawa sa kanya. Isang walang katapusang buffet ng salmon ang patungo sa kanyang direksyon at hindi na magbabagal sa loob ng isa pang buwan. Sa itaas ng agos ay mga talon at lawa, isang kagubatan na puno ng mga hinog na berry, at, nang wala na kami, wala ni isang tao.

"Hindi ko alam," sabi ko. "Sa tingin ko ay nakuha niya ito nang mabuti."

Pagpunta Doon Ang Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) ay lumilipad papunta sa mga pangunahing bayan sa Timog Silangang. Ang Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) ay nagpapatakbo ng dalawang beses lingguhang mga ferry sa kahabaan ng Inside Passage mula sa Bellingham, Washington, na uma-access sa 14 na lungsod. Ang 61-oras na biyahe papuntang Juneau ay nagkakahalaga ng $262 bawat tao.

1. Pataas at Pababa sa Outer Coast

Ang hyperactive outfitter na si Chris Howard ay nag-impake ng mga bangka sa pitong araw na paglalakbay na ito: Mula sa Greentop Forest Service Cabin sa timog-kanlurang dulo ng Yakobi Island hanggang sa isang kampo malapit sa White Sulphur Springs sa Chichagof Island, makakahanap ka ng sea-kayak salmon-choked sloughs, mangingisda king salmon at halibut, paglalakad sa virgin forest, at canoe alpine lakes.

2. Cruising ang Loob Passage

I-maximize ang pakikipagsapalaran at kaginhawaan sa pantay na sukat sa isang walong araw na Lindblad Expeditions cruise sa pagitan ng Juneau at Sitka sakay ng MV Sea Lion o MV Sea Bird. Ang 152-foot, 70-passenger sister ship na ito ay may staff ng limang pro naturalist, kaya ang mga biyahe ay nakatuon sa mga guided hike, kayak outing, at wildlife encounter (kabilang ang isang araw ng pagtitig sa Steller sea lion sa Glacier Bay National Park at isang morning cruise hanggang Tracy Arm hanggang sa base ng Sawyer Glacier), sa halip na shuffleboard at champagne. (Mula sa $3, 840 bawat tao mula Juneau, Hunyo hanggang Agosto; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Paggalugad sa mga Glacier at Fjords

Ang 62-foot wooden motorboat ni Captain Jim Kyle, ang Home Shore, ay ang perpektong roving base camp para sa hanggang anim na pasahero. Ang circumnavigation ng Baranof Island ay naglalayo sa iyo mula sa sibilisasyon, naglalayag sa 30-milya ang haba ng mga fjord na tumatawid nang malalim sa bulubundukin at glaciated interior ng isla at kayaking sa kahabaan ng silangang "Waterfall Coast" ng isla.

4. Isang Cabin sa kakahuyan

Sa mahigit 100 Forest Service cabin sa Southeast, dalawang fly-in-by-charter-plane site ang namumukod-tangi: Goulding Lake Cabin, sa gitna ng West Chichagof-Yakobi Wilderness, at Swan Lake Cabin, sa ibaba ng glaciated Cosmos Range, sa mainland 18 air miles hilagang-kanluran ng Petersburg, malapit sa Thomas Bay. Ang mga cabin ay nagkakahalaga ng $35 bawat gabi, na may bunk space para sa pito ngunit walang tubig o kuryente. (Dalhin ang iyong sariling pagkain, sleeping bag, at kagamitan sa pagluluto.) Mag-reserve sa pamamagitan ng National Recreation Reservation Service (877-444-6777, www.reserveusa.com). Makipag-ugnayan sa Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com) para sa impormasyon sa mga charter flight.

5. Kayaking Misty Fjords

Ang hilagang tubig ng nakamamanghang 2.3-million-acre na pambansang monumento ay binibisita lamang ng ilang dosenang matatapang na sea kayaker bawat taon. Maging handa sa pakiramdam na maliit habang nagsasagwan ka sa ilalim ng 3,000 talampakang granite na pader o nakatagpo ng mga pod ng orcas sa Behm Canal, ang iyong pangunahing lansangan para sa pagtampisaw sa Misty. Kung mayroon kang matibay na kakayahan sa kayaking, ang Ketchikan-based outfitter Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) ay magse-set up sa iyo sa isang sampung araw na self-guided tour, na halos lahat ng gabi ay ginugugol sa Forest Service cabin. Maaaring pangunahan ang mga baguhan sa isang limang araw na paglalakbay sa pamamagitan ng Walker Cove at Rudyerd Bay.

Inirerekumendang: